Вопрос-ответ

Здесь нужно задавать Ваши вопросы о ведении огородов, спрашивать совета и делиться любыми проблемами. Наши эксперты постараются помочь каждому из Вас.

Ответ

Сообщение Admin » 15 сен 2011, 15:26

Ваши груши и яблони сильно поражены ржавчиной. Это грибковое заболевание, которое в основном поражает листья, реже побеги и плоды.
Проявляется болезнь так: на верхней стороне листьев образуются по-душечковидные, красноватые или оранжевые овальные пятна с мелкими черными точками. В конце лета с нижней стороны листа на этих же пятнах появляются конусовидные или сосковидные выросты, расположенные группами. При созревании споры разносятся ветром и заражают можжевельник обыкновенный, где прорастают и образуют зимующую грибницу.
Весной в местах заражения и трещинах коры образуются коричневые выросты. На них после первого дождя образуется слизь, в которой созревают базидиоспоры. Именно они разносятся ветром в радиусе 40-50 км и заражают грушу и яблоню.
Первые признаки заболевания на листьях бывают заметны в конце апреля-начале мая. При сильном развитии болезни к концу июля поражаются все листья и начинается их массовое опадение, что очень ослабляет дерево и снижает его зимостойкость.
На плодах пятна расположены возле чашечки. Больные плоды деформируются и остаются недоразвитыми.
Больные побеги в результате ненормального роста превращаются в короткие толстые «пеньки». Сильно пораженные побеги вскоре отмирают.
Многие садоводы, узнав о том, что можжевельники являются проме-жуточным звеном в развитии и распространении ржавчины, спрашивают-так значит можжевельники на участке сажать нельзя, а те которые растут надо уничтожить? Нет. Так поступать не надо. Уничтожив их на своем участке вы не решите эту проблему, ведь соседей окружающих вас вы не заставите сделать то же самое и споры свободно будут прилетать к вам с разных сторон. Поэтому мой совет, сажайте и наслаждайтесь красотой этих растений, а чтобы не допустить и защитить ваши плодовые деревья от ржавчины, нужно провести агротехнические мероприятия и обработать специальными средствами защиты.
1. Ранней весной, до распускания почек, проводится зачистка ран специальными скребками на пораженных ржавчиной побегах и скелетных ветвях до здоровой древесины с последующей дезинфекцией 1% (10 г на 1 л воды) раствором медного купороса и замазыванием садовым варом.
2. Поздней осенью после листопада, нужно сгрести из под деревьев пораженные листья и закопать их под деревьями, или сложить в компостную кучу, где они перегниют и превратятся в компост, или сжечь.
3. Кроме этого, нужно провести несколько химических обработок:
– первое опрыскивание проводят ранней весной до распускания по-чек 3% бордоской жидкостью или препаратом абига-пик (100 г на 10 л воды);
– второе-перед цветением в фазу «окрашивание бутонов» одним из фунгицидов: 1% бордоская смесь, хорус- 2 г на 10 л воды, абига-пик-50 г, раек-2 мл, алирин-10 таблеток, или гамаир-10 таблеток также на 10 л воды;
–третье-сразу после цветения;
–при необходимости проводятся еще 1-2 опрыскивания этими же препаратами, с интервалом 10-14 дней. Препараты нужно менять, чтобы не было привыкания.
Кроме этого я рекомендую, приствольные круги под деревьями 1-1,5 м замульчировать (сорняками, скошенной газонной травой, соломой толщиной 5-10 см, или кампостом или перегноем 3-5 см). Поливать деревья обязательно, добавляя на 10 л воды столовую ложку препарата Восток Э М-1(живые микроорганизмы).
Все обработки средствами защиты, нужно проводить совместно с внекорневыми подкормками, добавляя на 10 л раствора 25 мл уникального антистрессового удобрения терра-сорб.
В жаркую погоду, при отсутствии дождей и регулярных поливов, все растения в том числе и деревья, нужно обработать препаратом вапор гард. Это уникальный натуральный пленкообразующий антитранспирант. Образующийся тончайший слой пленки, предотвращает излишнее испарение влаги, защищает от солнечных ожогов и от проникновения в лист спор грибков и бактерий, вызывающих болезни. Об этих препаратах мы уже подробно рассказывали в предыдущих выпусках газеты.
Admin
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 23:08

Вопрос от читателя газеты "Вперед"

Сообщение Admin » 15 сен 2011, 15:29

Участок в пойме реки. Близко грунтовые воды, песок. Деревья быстро погибают.
Как уничтожить пни не раскорчевывая? Как посадить новые деревья?
Admin
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 23:08

Ответ

Сообщение Admin » 15 сен 2011, 15:30

Так как свободного места для посадки новых деревьев у Вас нет, советуем все-таки засохшие деревья раскорчевать. Раскорчевывая их, выкопайте в этих местах ямы 1 м на 1 м и в глубину примерно 1 м. Такие ямы всегда желательно копать при посадке на песчаных почвах. Для уменьшения водопроницаемости на дно ямы кладется слой глины 5-10 см, поливается водой и сильно уплотняется. Вся яма заполняется или плодородным, структурным черноземом или навозно-почвенным компостом. На 1 часть почвы (глины, ила) дают 3-5 частей навоза. Слоем компоста 3-5 см пересыпают почву посадочной ямы каждые 15-20см. Каждый слой уплотняют. В эту же яму , нужно равномерно перемешивая, внести 1-2 ведра древесной золы. Было бы отлично в ямы при посадке внести от 5 до 30 л биокомпоста или биогумуса, уникального по своей ценности органического удобрения, произведенного в Воронежской области «Воронежской Экологической Компанией».
Admin
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 23:08

Вопрос от читательницы газеты "Вперед"

Сообщение Admin » 15 сен 2011, 15:31

Подскажите почему последние годы, не смотря на все старания, и у меня и у соседей по участку не получается вырастить хороший чеснок? Вырастает мелкий и какой-то поврежденный толи вредителями, то ли болезнями.
Admin
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 23:08

Ответ

Сообщение Admin » 15 сен 2011, 15:36

Чеснок предпочитает плодородные, легкие, влагопроницаемые почвы. Он как и лук требователен к кислотности и хорошо растет на нейтральной или близкой к нейтральной реакции почвенного раствора. Хорошие предшественники-паровые участки, после сидератов (рожь, горчица), тыквенные, бобовые, ранняя капуста. Не рекомендуется выращивать чеснок после картофеля и других луковых культур. На прежнее место или после лука, чеснок можно возвращать не раньше чем через 4-5 лет.
Под чеснок вносят по 4-6 кг на м кв. хорошо перепревшего навоза или по 2 кг биогумуса или биокомпоста. Свежую органику вносить не рекомендуется. Можно использовать специальное, минеральное, комплексное удобрение «лук, чеснок» при подготовке почвы по10-20 г на м кв. В период вегетации проводят 1-2 подкормки по 5-10 г на м кв. Удобрения равномерно рассыпают на почву и поливают или еще лучше растворяют в воде и поливают из расчета 10 л раствора на м кв.
Сроки посадки рассчитывают таким образом, чтобы зубки до наступления холодов успели укорениться, но не образовали листьев. Для большинства озимых сортов продолжительность такого периода составляет 45-50 суток. В центральной полосе России оптимальный срок посадки приходится на третью декаду сентября, начало октября. Советую приготовленный посадочный материал разделить на три части и одну часть сажать в начале октября, вторую в середине, а третью в конце месяца. Таким образом всегда одна или две части попадают в благоприятные условия и дают хороший урожай.
Высаживать лучше на грядки метровой ширины. Поперек грядки маркером делают бороздки через 20 см. В эти рядки сажают зубки через 10 см. Глубина посадки 3-5 см от плечиков зубков.
После посадки почву мульчируют торфом, перегноем, биогумусом или биокомпостом слоем 2-3 см. Это способствует лучшему прогреванию гряд весной, сохраняет влагу в почве, обеспечивает лучшие условия для развития растений.
И еще один очень важный момент в получении гарантированных и хороших урожаев. Советуем обязательно перед посадкой зубки обрабатывать ручным опрыскивателем препаратом Престиж. Раствор наводят из расчета 10 мл Престижа на 100 мл воды на 10 кг зубков. На пленке или в небольшой коробке опрыскивают, тщательно перемешивают и через час –полтора , когда подсохнет, сажают. Такая обработка, этим уникальным инсекто-фунгицидным протравителем, содержащим инсектицид –имидаклоприд, позволяет мне надежно защитить с осени зубки от почвенных вредителей: проволочников, личинок майского жука, совок и медведок. Второе действующее вещество в этом препарате, фунгицид-пенцикурон, надежно защищает зубки от разных грибковых и бактериальных болезней. Такая защита продолжается 40-50 дней, что достаточно для хорошего укоренения и приживаемости до наступления устойчивых холодов. Кроме этого Престиж обладает стимулирующим эффектом и значительно ускоряет процесс приживаемости.
Ранней весной, когда чеснок отрастет на 5-10 см, проводят еще одну обработку Престижем. Берем 10 мл препарата, растворяем в 10 л воды и выливаем из лейки (подчеркиваем из лейки, а не из опрыскивателя) на 10 м кв. грядки. Необходимо промочить верхний 2-3 см слой почвы, где находятся чаще всего почвенные вредители и возбудители болезней. Это получается самая надежная, простая и не дорогая защита, позволяющая получать хорошие урожаи, качественного, здорового чеснока, не применяя в течении вегетации больше никаких средств защиты.
Admin
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 23:08

Вопрос

Сообщение Садовод-Любитель » 15 окт 2011, 21:25

Уважаемый Иван Васильевич!
Скажите пожалуйста, нужно ли поливать на зиму плодовые деревья? Если нужно, то когда?
И второй вопрос: как бороться с маленькими черными точками на нижней стороне листа у комнатных растений? И что это такое?
Садовод-Любитель
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 21:08

Ответ

Сообщение Admin » 21 окт 2011, 10:55

Чтобы плодово-ягодные и декоративные деревья и кустарники хорошо перезимовали и в дальнейшем радовали вас регулярными, хорошими урожаями высококачественной продукции и украшали ваши участки своей красотой, необходимо в течении всего сезона правильно за ними ухаживать. Есть очень важные мероприятия, которые необходимо провести осенью, в октябре начале ноября.
1. В течении вегетационного периода, регулярно и своевременно проводить обработки средствами защиты от вредителей и болезней, чтобы сохранить здоровыми листья, кору, древесину и корни;
2. Во второй половине лета, вносить в почву и проводить некорневые подкормки в основном калийными , фосфорными и микроэлементами, способствующими вызреванию коры, древесины и почек, и меньше вносить азотные, вызывающие излишний рост;
3. В октябре, перед заморозками, маленьким плоскорезом Фокина очистить верхний, отмерший слой коры на плодоносящих деревьях, покрытый мхами, лишайниками, и грибками, на штамбе, центральном проводнике на 1-1,5 м. и основаниях скелетных веток;
4. Обнаруженные при этом трещины, ранки и участки с открытой корой, тщательно замазать садовым варом ;
5. После этого покрасить эти участки специальной водоэмульсионной краской для сада;
6. У молодых, посаженных в этом и 2-3 года назад деревьев, также покрасить эти места такой же краской, собрать веточки к центральному проводнику если это возможно и связать шпагатом, чтобы их зимой не поломало снегом;
7. Обмотать вновь посаженные деревья полностью, а у ранее посаженных хотя бы только штамб, полосками шириной 10 – 12 см, белой мешковины (из под сахара или муки ) или изоспаном, который защитит от мышей, зайцев, иссушения от ветра и мороза и от солнечных ожогов, которые бывают в теплые дни, в феврале – марте ;
8. Разложить под деревья, кусты и укрытый виноград, разные приманки против мышей в специальные короба или пластиковые бутылки без дна и горлышка и прикрыть сверху сорняками, соломой или мелкими ветками. Приманки сразу раскладывать разные в одно и то же место, так как у разных групп мышей и в разное время, разные предпочтения к приманкам. Класть сразу побольше, особенно у кого нет возможности регулярно контролировать их поедание и своевременно добавлять. На сегодняшний день самыми эффективными приманками являются: крысиная смерть № 1, щелкунчик, разные рубиты, ратоборы, зоокумарины, зарит 8, трикрта от крыс и мышей.
9. Для защиты корней молодых деревьев от повреждений личинками майского жука, при посадке внести в посадочную яму одно или два ведра раствора «Престижа» ( из расчета 2мл на 10 л воды ), а под ранее посаженные деревья, по 2 – 3 ведра под корень.
10. Если конец лета и осень выдались сухими и без дождей, то в конце октября – начале ноября нужно сделать влагозарядковый полив, вылив под каждое дерево и куст, как минимум два ведра воды на год жизни дерева или куста. Нужно хорошо промочить корнеобитаемый слой. Это надежно защитит корневую систему и в целом все растение от подмер-зания.
11. Замульчировать приствольные круги ( 1 – 1,5 метра ) под деревьями скошенной газонной травой, сорняками, соломой, полуперегнившей хвоей или компостом, слоем 5 – 10 см;
12. В начале зимы, когда выпадет снег, нагрести его холмиком к штамбам ( что надежно защитит их от подмерзания ), а в марте, когда снег начнет таять, отгрести его от стволов до земли, чтобы вокруг штамба не образовывалась «чаща» с водой, в которой кора может вымокнуть, полопаться и отслоиться, что приведет к гибели деревьев.
Теперь ответ на второй вопрос. Причин появления черных или коричневых точек на листьях может быть много:
Первое. Это могут быть органы размножения, где образуются споры, например как у папоротников, и с ними бороться не надо.
Второе. Это могут быть сосущие вредители (тли, трипсы, щитовки, белокрылки, паутинные клещи и др.) или результат их повреждений. Против них нужно обработать инсектицидом Фитоверм 2 мл на 1 л воды. Опрыскиваем по мере появления вредителей с интервалом 7-10 дней, расходуя по 100-200 мл раствора на 1 кв. м листовой поверхности.
Третье. Это могут быть различные пятнистости, вызванные грибковыми и бактериальными болезнями. Против них нужно обработать фунгицидом Фитоспорин-М (жидкий) по 6 мл на 10 л воды. Опрыскиваем в период вегетации с интервалом 7-10 дней, расходуя по 1 л раствора на 10 кв. м. листовой поверхности. Если использовать Фитоспорин-М в виде пасты, то нужно растворять 3 г на 10 л воды.
Admin
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 23:08

Пред.

Вернуться в Все о Даче!

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron